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V50 II - Remise en état
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touriste
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Suite des opérations
Bonsoir à tous !
Les opérations de rénovation se poursuivent.
La bécane a fait ses premières sorties, et je suis très content du moteur.
J'ai tout de même un gros problème sur les freins : après remplacement des pistons de maître-cylindre, des joints d'étriers, purge générale et dégraissage des disques et plaquettes, le freinage est vraiment minable.
Le frein avant à câble ne freine à peu près rien. Ca serait normal ?
Le freinage intégral est un peu meilleur, mais vraiment insuffisant. La pédale semble rencontrer une résistance normale.
Vu que j'ai permuté les plaquettes au hasard (presque pas marquées, de même que les disques), on peut imaginer qu'un rôdage améliorera la situation, mais j'en doute.
Des idées ? Merci d'avance.
Les opérations de rénovation se poursuivent.
La bécane a fait ses premières sorties, et je suis très content du moteur.
J'ai tout de même un gros problème sur les freins : après remplacement des pistons de maître-cylindre, des joints d'étriers, purge générale et dégraissage des disques et plaquettes, le freinage est vraiment minable.
Le frein avant à câble ne freine à peu près rien. Ca serait normal ?
Le freinage intégral est un peu meilleur, mais vraiment insuffisant. La pédale semble rencontrer une résistance normale.
Vu que j'ai permuté les plaquettes au hasard (presque pas marquées, de même que les disques), on peut imaginer qu'un rôdage améliorera la situation, mais j'en doute.
Des idées ? Merci d'avance.
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variel
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Le frein avant des systèmes intégraux a toujours très auxiliaire : le frein principal est celui au pied.
Si tu utilises tout à la fois, ça freine fort. Quand c'est en état.
Maintenant, il convient de soigner le cheminement du câble du frein avant, et de le lubrifier correctement pour éviter tout problème dont il serait l'origine.
Pour la pédale, il va te falloir regarder ça, il y a pitête un quetchose qui gêne ? Je présume que les pistons manœuvrent tous à la perfection, et que toutes les surfaces de freinage sont totalement exemptes de traces grasses…
LMT
Si tu utilises tout à la fois, ça freine fort. Quand c'est en état.
Maintenant, il convient de soigner le cheminement du câble du frein avant, et de le lubrifier correctement pour éviter tout problème dont il serait l'origine.
Pour la pédale, il va te falloir regarder ça, il y a pitête un quetchose qui gêne ? Je présume que les pistons manœuvrent tous à la perfection, et que toutes les surfaces de freinage sont totalement exemptes de traces grasses…
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touriste
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variel a écrit :Le frein avant des systèmes intégraux a toujours très auxiliaire : le frein principal est celui au pied.
Si tu utilises tout à la fois, ça freine fort. Quand c'est en état.
Maintenant, il convient de soigner le cheminement du câble du frein avant, et de le lubrifier correctement pour éviter tout problème dont il serait l'origine.
Pour la pédale, il va te falloir regarder ça, il y a pitête un quetchose qui gêne ? Je présume que les pistons manœuvrent tous à la perfection, et que toutes les surfaces de freinage sont totalement exemptes de traces grasses…
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Les pistons coulissent à la main,il n'y a pas de fuite...
Je pencherais pour un nettoyage insuffisant des surfaces.
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variel
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Si tu as un doute sur les surfaces, tu peux déjà passer tes plaquettes sur une feuille d'abrasif +/- 120 ou 180 (neuf!) pour leur redonner une fraîcheur, et ensuite reprendre le dégraissage des disques. Pour ça on trouve, chez les accessoiristes auto, des bombes de dégraissant pour freins extrêmement efficaces et pas trop chères. Le seul défaut constaté c'est que ça consomme un max d'essuie-tout pour être efficace !
LMT
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Galère pont
Bon. Bécane à l'arrêt (pas vraiment grâce aux freins ) 
La vidange pont s'est mal passée. Pont vide d'huile et taraudage foiré pour la vis de vidange. Je comprends pourquoi la roue arrière était aussi sale.
Pont démonté (difficilement). Mon mécano référent n'a pas les helicoil du bon pas (125 au lieu de 150). Je me demande si ça vaut la peine de mettre un helicoil ou simplement retarauder et mettre un bouchon de vidange plus gros.
Problème aussi pour le remontage : les cannelures, qui sont venues avec le pont, sont centrées, alors que l'arbre qui doit s'emboîter est tombé en bas du bras. Comment on fait pour tout réaligner ? (désolé, j'ai plus l'habitude des chaînes)
La vidange pont s'est mal passée. Pont vide d'huile et taraudage foiré pour la vis de vidange. Je comprends pourquoi la roue arrière était aussi sale.
Pont démonté (difficilement). Mon mécano référent n'a pas les helicoil du bon pas (125 au lieu de 150). Je me demande si ça vaut la peine de mettre un helicoil ou simplement retarauder et mettre un bouchon de vidange plus gros.
Problème aussi pour le remontage : les cannelures, qui sont venues avec le pont, sont centrées, alors que l'arbre qui doit s'emboîter est tombé en bas du bras. Comment on fait pour tout réaligner ? (désolé, j'ai plus l'habitude des chaînes)
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variel
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Pour ton pont, il vaut mieux poser un HeliCoil®. Coup de pot, c'est du bête 10x150 donc pas de souci pour opérer.
Sinon, si la jante est sale, vois quand même si tu n'as pas de fuite aux joints à lèvre, c'est un grand classique de ces machines. Si c'est le cas, les 2 sont à remplacer. De plus, c'est moins stressant pour poser l'HeliCoil®.
Qu'entends-tu par "les cannelures" ? Tu as un emmanchement cannelé mâle côté pont, une pièce intermédiaire cannelée mâle+femelle, un manchon cannelé femelle-femelle muni d'un clips, d'une rondelle d'appui et d'un ressort, et enfin l'arbre, cannelé mâle.
Il faut remonter le manchon sans oublier de poser le ressort qui a un logement dans l'arbre, et qui s'appuie sur la rondelle, elle-même calée sur le clips ; ensuite tu poses la pièce intermédiaire sur la queue du pignon d'attaque et tu enfiles tout ça dans le manchon.
Ça ne pose pas de difficultés particulière, par contre il convient de tout bien nettoyer, vérifier et graisser : le manchon est un "fusible", i.e. une pièce d'usure privilégiée évitant de pourrir le reste. Ses cannelures peuvent être parfois fort usées, d'autant qu'il n'y a pas d'autre lubrification que la graisse que tu vas y mettre.
LMT
Sinon, si la jante est sale, vois quand même si tu n'as pas de fuite aux joints à lèvre, c'est un grand classique de ces machines. Si c'est le cas, les 2 sont à remplacer. De plus, c'est moins stressant pour poser l'HeliCoil®.
Qu'entends-tu par "les cannelures" ? Tu as un emmanchement cannelé mâle côté pont, une pièce intermédiaire cannelée mâle+femelle, un manchon cannelé femelle-femelle muni d'un clips, d'une rondelle d'appui et d'un ressort, et enfin l'arbre, cannelé mâle.
Il faut remonter le manchon sans oublier de poser le ressort qui a un logement dans l'arbre, et qui s'appuie sur la rondelle, elle-même calée sur le clips ; ensuite tu poses la pièce intermédiaire sur la queue du pignon d'attaque et tu enfiles tout ça dans le manchon.
Ça ne pose pas de difficultés particulière, par contre il convient de tout bien nettoyer, vérifier et graisser : le manchon est un "fusible", i.e. une pièce d'usure privilégiée évitant de pourrir le reste. Ses cannelures peuvent être parfois fort usées, d'autant qu'il n'y a pas d'autre lubrification que la graisse que tu vas y mettre.
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Pont
Merci de tes explication précieuses.
J'aurai la réparation faite demain (ets Bouvet, bien connus dans le domaine des réalésages).
Je démonte toute la transmission. Remplacement de tous les joints (soufflet de cardan béant).
Je suis vaguement rassuré pour le remontage. Le pont a été assez difficile à extraire. Plus facile à remonter ?
Je crois que c'est mort pour l'amener ce WE en expo à Carole (Classic Machines, où je roule sur Kawa).
Le problème, c'est que quand l'arrière sera remonté (s'il l'est un jour), il faudra encore s'occuper de l'avant.
Un autre truc bizarre :
quand j'ai démonté le pont, il est tombé 4 grosses rondelles et 3 petites (ou 4, mais je nen ai trouvé que 3).
Je n'ai pas trouvé où elles peuvent bien aller sur les plans.
J'aurai la réparation faite demain (ets Bouvet, bien connus dans le domaine des réalésages).
Je démonte toute la transmission. Remplacement de tous les joints (soufflet de cardan béant).
Je suis vaguement rassuré pour le remontage. Le pont a été assez difficile à extraire. Plus facile à remonter ?
Je crois que c'est mort pour l'amener ce WE en expo à Carole (Classic Machines, où je roule sur Kawa).
Le problème, c'est que quand l'arrière sera remonté (s'il l'est un jour), il faudra encore s'occuper de l'avant.
Un autre truc bizarre :
quand j'ai démonté le pont, il est tombé 4 grosses rondelles et 3 petites (ou 4, mais je nen ai trouvé que 3).
Je n'ai pas trouvé où elles peuvent bien aller sur les plans.
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Démontage bras oscillant
Je vais encore paraître bête, mais je n'arrive pas à démonter le bras oscillant.
Il y a un gros écrou de 30, percé au milieu, au centre une vis BTR de 8 mm, puis encore plus loin, une petite BTR.
J'ai l'impression que l'écrou de 30 ne peut pas tourner. Il est à peu près impossible de glisser une clé entre l'écrou et les cannelures du bras oscillant.
J'ai essayé de desserrer la BTR de 8, mais sans résultat.
La documentation d'atelier est discrète sur ce point.
Un truc m'a échappé ?
Il y a un gros écrou de 30, percé au milieu, au centre une vis BTR de 8 mm, puis encore plus loin, une petite BTR.
J'ai l'impression que l'écrou de 30 ne peut pas tourner. Il est à peu près impossible de glisser une clé entre l'écrou et les cannelures du bras oscillant.
J'ai essayé de desserrer la BTR de 8, mais sans résultat.
La documentation d'atelier est discrète sur ce point.
Un truc m'a échappé ?
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touriste
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Re: Démontage bras oscillant
Solution trouvée : utilisation d'une clé plate de 30 de face, avec gros levier introduit dans le côté clé à oeil.touriste a écrit :Je vais encore paraître bête, mais je n'arrive pas à démonter le bras oscillant.
Il y a un gros écrou de 30, percé au milieu
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motoguzziinside
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Re: Démontage bras oscillant
pour defaire l ecrou de 30 en principe je me sert de ma cles dynamometriquetouriste a écrit :Solution trouvée : utilisation d'une clé plate de 30 de face, avec gros levier introduit dans le côté clé à oeil.touriste a écrit :Je vais encore paraître bête, mais je n'arrive pas à démonter le bras oscillant.
Il y a un gros écrou de 30, percé au milieu
A+
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Avia775
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Tout est très bien expliqué sur la RMT en page 144 et suivantes
L'écrou de 30mm (clé) sert à bloquer la vis BTR en profondeur. Pour débloquer il faut donc tenir les deux en opposition. Attention à récupérer la rondelle du côté droit
En principe il n'y a que 4 rondelles pour visser le pont sur le bras oscillant
En ce qui concerne le remontage de l'ensemble pont+ bras oscillant + cardan sur la boîte, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur ma V65SP pour enfiler l'extrémité du cardan sur l'axe de la boîte. A deux c'est plus facile...
Pour tes freins, il aurait mieux valu conserver la position d'origine des plaquettes car si tu les as inversées il faut maintenant qu'elles se rôdent...
Pour ma part après avoir révisé le maître cylindre AR, changé les plaquettes et remplacé puis purgé le liquide de frein, le freinage est top...
Le frein AV ne me sert qu'à l'arrêt final aux feux ou stop ou en cas d'urgence avec le frein à pied
Bonne chance
André
L'écrou de 30mm (clé) sert à bloquer la vis BTR en profondeur. Pour débloquer il faut donc tenir les deux en opposition. Attention à récupérer la rondelle du côté droit
En principe il n'y a que 4 rondelles pour visser le pont sur le bras oscillant
En ce qui concerne le remontage de l'ensemble pont+ bras oscillant + cardan sur la boîte, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur ma V65SP pour enfiler l'extrémité du cardan sur l'axe de la boîte. A deux c'est plus facile...
Pour tes freins, il aurait mieux valu conserver la position d'origine des plaquettes car si tu les as inversées il faut maintenant qu'elles se rôdent...
Pour ma part après avoir révisé le maître cylindre AR, changé les plaquettes et remplacé puis purgé le liquide de frein, le freinage est top...
Le frein AV ne me sert qu'à l'arrêt final aux feux ou stop ou en cas d'urgence avec le frein à pied
Bonne chance
André