Guzzi passion

j'avais depuis un moment un joint spi de fourche qui suintait et qui a fini cette hiver par me beurrer d'huile un disque de frein, la jante et tout et tout....pas bon, fallait agir.
remplacement des joints , évidement vidange de l'huile et emballage dans du cellophane de mon appareil photo pour vous montrer la marche à suivre en roman photo ( pour ceux qui voudraient entreprendre la même opération).

en outillage:

-clé allen de:
- 14 (axe de roue)
-8 (vis étrier frein)
-6 (vis té, vis bracelet, vis axe de fourche)
-3 (garde boue+réglage détente)

-clé plate de 17
-clé à molette
-tournevis plats de différentes tailles
-marteau
-réglet
-clé de fourche ohlins ap8140424 (ou fait maison, voir plus bas)
-cale de maintient ressort de fourche (fait maison, voir plus bas)
-étau (et l'établie qui va avec c'est mieux)
-chaterton
-bac (pour récupérer l'huile)
-graisse
-nécessaire pour lever la moto (moi: chandelles, cric de bagnole et cale)
-chiffons

il faut également en neuf : 2 joints spi, 2 caches poussière et de l'huile.
par exemple chez "shaft racing" boutique sérieuse et très pro.
attention avec le pack maintenance de chez ohlins, il est livré avec un bidon de 1 litre, c'est pas assez, il faut environ 1.3 litres


aller c'est partie, on va commence par débloquer quelques vis avant de lever la moto, c'est plus facile pour la suite.

-d'abord la roue, enlever le capuchon d'axe:



-débloquer les 2 vis de maintient de l'axe:



-débloquer l'axe de roue:



-débloquer les vis de fixation des étriers:



ensuite on va positionner les réglages de fourche en précontrainte et détente au minimum (repérer avant vos réglages)

-la précontrainte, on desserre (le chaterton c'est pour pas abimer l'écrou):



-la détente, pareil on desserre:



-lever l'avant de la moto, moi j'ai fais comme ça:



-déposer les étriers et les accrocher avec du fil de fer aux collecteurs d'échappement , ça évite de les laisser pendre au bout des durites

-déposer la roue

-déposer le garde boue:





maintenant on s'attaque à la fourche

-dévisser le bracelet:



-il faut un outil spécial pour dévisser le bouchon de fourche. chez ohlins c'est une douille ref: ap8140424.
sinon on le fabrique, tout les moyens sont bon du moment que l'on abime rien.
voici ma douille, certes c'est du bricolage mais avec une grosse rondelle 3 vis et des écrou, ça a marché impec':





-débloquer le bouchon:



-dévisser le té supérieur:



-dévisser le té inférieur (flèche jaune) et avec un petit coin en bois, écarter la fente (flèche rouge) de la bride pour aider à faire glisser le tube de fourche:



-déposer le tube par le bas.
renouveler opération avec le frangin d’à coté...

-bloquer le tube dans l'étau avec des chiffons ou des mors spéciaux pour ne rien abimer.

-dévisser totalement le bouchon de fourche:





-enfoncer l'entretoise du ressort et intercaler une cale (faite maison) entre celle-ci et l’écrou de 17 sous le bouchon.
dévisser le bouchon de l'axe d'amortisseur:





-enlever la cale, déposer l'entretoise:



-déposer le prolongateur de réglage détente ainsi que le pointeau et son ressort, ça évitera de le perdre par la suite:





-dévisser l'écrou et déposer la rondelle et le ressort:







-retourner le tout dans un bac pour faire couler l'huile et désolidariser l'ensemble. bien pomper l'axe d'amortisseur pour bien vidanger l'huile. perso j'ai laisser couler tout ça une nuit.
(même opération pour l'autre tube):





- déposer le cache poussière:



-déposer le circlips avec un petit tournevis plat:



-déposer le joint spi avec un tournevis plat et une protection (genre durite ou gaine) sous ce dernier pour éviter d'abimer le fourreau:



-déposer la rondelle sous le joint:



-vérifier l'état des bagues de friction dans le fourreau de fourche, elles doivent êtres nickel. nettoyer le tout:





-reposer la rondelle et mettre en place le nouveau joint (préalablement et légèrement graissé) à laide d'une bague ou tout autre chose et un marteau (ici bague d'ancien roulement)
tapoter tout doux, ça doit rentrer:





-poser le circlips, enfiler le cache poussière sur le tube, ré assembler les deux éléments de fourche puis descendre le cache poussière pour l'emboiter dans le fourreau à la main.



-bloquer l'ensemble bien verticalement dans l’étau et remplir d'huile jusqu’à une côte de 105 mm par rapport au haut du fourreau de fourche.
attention, bien pomper l'axe d'amortisseur pour purger correctement le système. les fourche ohlins sont très longues à purger, prendre sont temps et bien vérifier qu'il n'y ai plus de bulles à remonter:





-à partir de là, remonter le tout dans le sens inverse,
ressort, rondelle, écrou, pointeau, prolongateur, entretoise, bouchon.

-reposer les tubes de fourche sur la moto en respectant la cote de dépassement (au premier trait) des tubes par rapport au té supérieur.
avant de serrer les té de fourche, positionner l'axe de roue pour bien aligner le tout.

-parfaire le serrage (léger) des bouchons de fourche

-reposer le garde boue, les étriers, la roue et refaire les réglages.

voilà c'est fini, c'est repartit pour un tour.
à noter que les joints spi chez ohlins se changes tout les 20000 kms et ne sont pas prévus pour durer plus longtemps.
ces joints ont un faible serrage sur les tubes pour influencer au minimum le travail de la fourche en elle même.

pour les couples de serrage et toute autres infos, il y a tout dans la "guzzitech".

il y a certainement des choses à améliorer dans ma méthode, donc les critiques sont les bienvenues.

très beau tutoriel.
Petite remarque (j'peux pas m'empêcher ) bien pour le chatterton mais la clé à mollette me fait mal pour l'écrou...

Super , Bravo !!!

Merci goose

Phil08 a écrit :très beau tutoriel.
Petite remarque (j'peux pas m'empêcher ) bien pour le chatterton mais la clé à mollette me fait mal pour l'écrou...

effectivement ça fait pas sérieux mais avec le chaterton aucune clé ne passait et comme ça venait tout seul (pas eu besoin de forcer)...l'écrou est sortie indemne.

centaurdedé a écrit : Cool Super , Bravo !!!

Merci goose

merci.
quand je trouverais le temps je ferais un tuto sur le remplacement des roulements de roue avant, je les avais changé en même temps que l’opération sur la fourche

si c'est de la même qualité on est preneur!

goose a écrit :

Phil08 a écrit :très beau tutoriel.
Petite remarque (j'peux pas m'empêcher ) bien pour le chatterton mais la clé à mollette me fait mal pour l'écrou...

effectivement ça fait pas sérieux mais avec le chaterton aucune clé ne passait et comme ça venait tout seul (pas eu besoin de forcer)...l'écrou est sortie indemne.

centaurdedé a écrit : Cool Super , Bravo !!!

Merci goose

merci.
quand je trouverais le temps je ferais un tuto sur le remplacement des roulements de roue avant, je les avais changé en même temps que l’opération sur la fourche

Bien fait le tuto

juste deux petites remarques



Avant de desserrer le bouchon il faut desserrer les vis du demis guidon et du té supérieur afin de libérer les contraintes sur le filetage du du bouchon.



Le plus simple pour obtenir un niveau pile poil c'est de procéder par aspiration de l’excédent d'huile à l'aide d'un tube et une seringue (ou autre) que l'on laisse entré dans la fourche à la hauteur voulue (maintenu à la bonne hauteur à l'aide d'une cale réglable)

S'inspirer de ça pour fabriquer son propre outillage :

http://www.marolotest.com/Produit.asp?N ... mProd=1034

A+

JENNY a écrit :...Avant de desserrer le bouchon il faut desserrer les vis du demis guidon et du té supérieur afin de libérer les contraintes sur le filetage du du bouchon.
...

Tout à fait mon cher confrère le serrage du té et du bracelet applique une contrainte non négligeable sur le filletage du bouchon et du fourreau.

Sinon bon tuto mais trois remarques pour compléter:

- Il s'agit là du modèle Ohlins monté sur les premières Rosso Corsa et le Scura, les V11 équipés en Ohlins sortis de chaine à partir de 2003 (Rosso et Nero Corsa, Café Sport,...) sont montés avec un autre modèle de fourche Ohlins. Celle-ci a une hydraulique similaire mais la différence principale se situe au niveau des pieds de fourche et de l'axe de roue (axe creux maintenu par un écrou).
Il faut donc dans ce cas desserrer d'abord l'écrou d'axe avant de desserrer les vis de blocage (4 vis au lieu de 2 dans ton cas).

- La façon de monter les joints et les caches poussière n'est pas la bonne. Sur une fourche inversée on insère d'abord cache et joint sur le tube pour ensuite faire coulisser le joint jusqu'à son logement dans le fourreau, on le rente ensuite à l'aide d'un manchon s'ouvrant dans le sens de la longueur et adapté à la taille du joint (ça peut se bricoler à partir d'un simple tube de plomberie en PVC... l'outil spécial vaut 160,00 € chez Ohlins ).
C'est la bonne méthode pour éviter d'abimer les lèvres plutôt que de rentrer le tube dans les joints en compression dans leur logement.

- Usure des joints: Les spi vendus ou montés par Ohlins sont de marque NOK (qui est une référence mondiale en la matière), c'est plus cher mais de meilleure qualité que des spi chinois...
Ils ne sont pas moins serrés que les autres, l'usure qui peut sembler rapide à certains vient surtout du fait que le garde boue des V11 protège assez peu les tubes des projections et aussi que si les caches poussière sont fatigués les spi ramassent copieusement la poussière abrasive provenant des plaquettes de frein.
Donc toujours intérêt à changer les caches poussière, même si ceux-ci paraissent en bon état.
Il convient aussi de correctement graisser les spi à la graisse silicone avant leur montage.
Si toutes ces conditions sont réunies on peut espérer faire plus de 20 000 km avec (j'ai fait 30 000 avec les derniers)... mais de toute façon une vidange de fourche faite sérieusement implique le démontage de celle-ci, donc arrivé à ce point il n'est pas compliqué de changer les joints et le caches poussière lors de l'opération.

Mandello a écrit : - La façon de monter les joints et les caches poussière n'est pas la bonne. Sur une fourche inversée on insère d'abord cache et joint sur le tube pour ensuite faire coulisser le joint jusqu'à son logement dans le fourreau, on le rente ensuite à l'aide d'un manchon s'ouvrant dans le sens de la longueur et adapté à la taille du joint (ça peut se bricoler à partir d'un simple tube de plomberie en PVC

Tout a fait exact, je l'avais pas vue

Mandello a écrit :

JENNY a écrit :...Avant de desserrer le bouchon il faut desserrer les vis du demis guidon et du té supérieur afin de libérer les contraintes sur le filetage du du bouchon.
...

Tout à fait mon cher confrère le serrage du té et du bracelet applique une contrainte non négligeable sur le filletage du bouchon et du fourreau.

Sinon bon tuto mais trois remarques pour compléter:

- Il s'agit là du modèle Ohlins monté sur les premières Rosso Corsa et le Scura, les V11 équipés en Ohlins sortis de chaine à partir de 2003 (Rosso et Nero Corsa, Café Sport,...) sont montés avec un autre modèle de fourche Ohlins. Celle-ci a une hydraulique similaire mais la différence principale se situe au niveau des pieds de fourche et de l'axe de roue (axe creux maintenu par un écrou).
Il faut donc dans ce cas desserrer d'abord l'écrou d'axe avant de desserrer les vis de blocage (4 vis au lieu de 2 dans ton cas).

- La façon de monter les joints et les caches poussière n'est pas la bonne. Sur une fourche inversée on insère d'abord cache et joint sur le tube pour ensuite faire coulisser le joint jusqu'à son logement dans le fourreau, on le rente ensuite à l'aide d'un manchon s'ouvrant dans le sens de la longueur et adapté à la taille du joint (ça peut se bricoler à partir d'un simple tube de plomberie en PVC... l'outil spécial vaut 160,00 € chez Ohlins ).
C'est la bonne méthode pour éviter d'abimer les lèvres plutôt que de rentrer le tube dans les joints en compression dans leur logement.

ah quand même
c'est exact pour les bracelets et les joints , c'est la procédure préconisée, mais...

j'ai essayé sur un tube de dévisser d'abord le bracelet puis le bouchon et sur l'autre tube le bouchon puis le bracelet. au final pas de différence.
c'est venu de la même manière dans les deux cas.
je ne pense pas qu'un bracelet et sa vis puisse compresser à ce point un tube de fourche. ça m'inquièterais sur la rigidité de l'ensemble.
ceci dit, il est vrai que ça ne change pas grand chose de dévisser d'abord les bracelets, donc on suit la préconisation. je vais éditer.

pour les joints il y a deux écoles,
le cache poussière, effectivement je l'ai d'abord enfilé sur le tube puis descendu dans le fourreau une fois le tout ré assemblé. je vais aussi éditer, pas fait attention.
par contre les joint spi sans l'outil ohlins qui coute la peau du c..., je préfère faire comme plus haut plutôt que de bricoler un manchon plus ou moins aléatoire.
théoriquement, tout joint spi se monte avec un mandrin de montage adapté qui écarte les lèvres ( je vous vois venir... ) et qui sert de martyre.
à partir du moment où le haut du tube est bien ébavuré, sans accros, propre nickel et légèrement graissé, il n'y a pas de risque.
je me suis même vu une fois abimer un spi en retirant le mandrin j'étais fou!

la remarque sur les types de fourche est excellente, c'est une question que je me posais. il y a 2 types mais je ne sais pas exactement à quel moment ça à changé, la mienne est du 19/06/2003 et comme on peut le voir c'est le 1er type. as tu des dates précises ?

- Usure des joints: Les spi vendus ou montés par Ohlins sont de marque NOK (qui est une référence mondiale en la matière), c'est plus cher mais de meilleure qualité que des spi chinois...
Ils ne sont pas moins serrés que les autres, l'usure qui peut sembler rapide à certains vient surtout du fait que le garde boue des V11 protège assez peu les tubes des projections et aussi que si les caches poussière sont fatigués les spi ramassent copieusement la poussière abrasive provenant des plaquettes de frein.
Donc toujours intérêt à changer les caches poussière, même si ceux-ci paraissent en bon état.
Il convient aussi de correctement graisser les spi à la graisse silicone avant leur montage.
Si toutes ces conditions sont réunies on peut espérer faire plus de 20 000 km avec (j'ai fait 30 000 avec les derniers)... mais de toute façon une vidange de fourche faite sérieusement implique le démontage de celle-ci, donc arrivé à ce point il n'est pas compliqué de changer les joints et le caches poussière lors de l'opération.

ben qu'est ce qu'ils m'ont raconté? les joints sont peu serrer pour améliorer le "touché de route" qu'ils disaient...ça serait juste du commerce? les bougres....!

19/06/2003 je suppose que c'est la date figurant sur ta carte grise donc de 1ère mise en circulation... Qui peut être très postérieure à la date de production, selon que la bécane est restée longtemps ou non en stock avant d'être vendue et immatriculée.

Seul le n° de série donne une information sur l'année réelle de production (le chiffre précédant le "M") et un n° d'ordre de sortie des chaines cette année là.

Mandello a écrit :19/06/2003 je suppose que c'est la date figurant sur ta carte grise donc de 1ère mise en circulation... Qui peut être très postérieure à la date de production, selon que la bécane est restée longtemps ou non en stock avant d'être vendue et immatriculée.

Seul le n° de série donne une information sur l'année réelle de production (le chiffre précédant le "M") et un n° d'ordre de sortie des chaines cette année là.

oui c'est la date de 1ère mise en circulation et tu as raison ça veut rien dire.
j'avais pas pensé au stockage qui en effet peu être long.
avant le "M" j'ai 0102.

JENNY a écrit : Le plus simple pour obtenir un niveau pile poil c'est de procéder par aspiration de l’excédent d'huile à l'aide d'un tube et une seringue (ou autre) que l'on laisse entré dans la fourche à la hauteur voulue (maintenu à la bonne hauteur à l'aide d'une cale réglable)

S'inspirer de ça pour fabriquer son propre outillage :

http://www.marolotest.com/Produit.asp?N ... mProd=1034

A+

pas con ça...je note...merci

Excellent ce tuto dommage que tu n'aies pas une calif pour nous faire le même !

Le niveau d' huile vous le faite avant de mettre les ressorts?
Merci

Le niveau d'huile c'est sans ressort et tube complètement rentré.