Guzzi passion

Voilà je lance le post car chez les "Brévistes" il semble qu'il existe un Power Commander pour la Bréva 1100 ( vue également sur le forum de la Guzzitech)

Le Power Commander est certainement la meilleure solution pour supprimer les pétarades, cliquetis quand il fait chaud, et amélioration de la courbe de couple vers 4000 tours.

D'ailleurs je me demande si ce que propose www.dynotec.de pour la 1200 sport n'est pas tout simplement l'ajout d'un power commander mais comme je ne parle pas un mot d'allemand j'ai quelques difficultés pour leur demander ... si une bonne "âme" guzziste voulait bien leur demander en quoi consiste leur préparation ça serait certainement intéressant pour tout le monde

A Ciao

Salut,
cela ressemble à ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:FR:1123
Quelqu'un connait???
@+

lasouris38 a écrit :Salut,
cela ressemble à ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:FR:1123
Quelqu'un connait???
@+

Non pas du tout... le memjet = module Mandello

bonjour
allez voir ce sur bike design.com
https://www.bike-design.com/article.php?id=630
le prix est a 169€

marc13

guzzouille a écrit : Non pas du tout... le memjet = module Mandello

Si je peux me permettre pas tout à fait:

Mon module tient compte des corrections de la sonde lambda et les annule (sinon il ne servirait à rien).

Le Memjet ce n'est rien d'autre qu'une simple résistance réglable, certe dans un joli boitier valorisant...
Si je ne conteste pas l'efficacité d'un Power Commander (correctement programmé), là c'est du vent.

Après chacun fait comme il veut.

je tiens à préciser que le "module" a bien un effet sur les pétarades.
Mais j'avoue que quelques fois j'en perds mon latin...... Parfait à 20°/20trs et repétarades à 13°!!! Mais si je l'enlève c'est encore pire! Je suis passé de 20 trs à 10 trs pour les températures actuelles (aux alentours de 8 à 13°) Sans module cela pète fort, ce qui contredit de que me disait CAPDEFRA qu'avec des températures fraiches cela ne pétait plus......
Avec 10 trs cela pète "quasiment" plus ou du moins LARGEMENT moins fort.
J'ai démonté les bougies alors que je roulais depuis 200 bornes à 20 trs et 12° et bien elles étaient "noires" enfin! Donc passage à 10 trs. Et j'avais consommé près d'un litre de mieux au 100.

Pas parfait le bestiau, mais j'en suis tout de même content.

Si seulement ils avaient fait une carto qui puisse être remise à niveau "anté" euro3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SKENDER a écrit :je tiens à préciser que le "module" a bien un effet sur les pétarades.
Mais j'avoue que quelques fois j'en perds mon latin...... Parfait à 20°/20trs et repétarades à 13°!!! Mais si je l'enlève c'est encore pire! Je suis passé de 20 trs à 10 trs pour les températures actuelles (aux alentours de 8 à 13°) Sans module cela pète fort, ce qui contredit de que me disait CAPDEFRA qu'avec des températures fraiches cela ne pétait plus......
Avec 10 trs cela pète "quasiment" plus ou du moins LARGEMENT moins fort.
J'ai démonté les bougies alors que je roulais depuis 200 bornes à 20 trs et 12° et bien elles étaient "noires" enfin! Donc passage à 10 trs. Et j'avais consommé près d'un litre de mieux au 100.

Pas parfait le bestiau, mais j'en suis tout de même content.

Si seulement ils avaient fait une carto qui puisse être remise à niveau "anté" euro3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pas très logique...

Suggestion:
Démonte ta sonde de température, à l'aide d'un ohmmètre, d'un sèche cheveux, de ton frigo et d'un bon thermomètre, teste la sonde suivant les valeurs du tableau ci-dessous (aux températures les plus usuelles). Je sais ce n'est pas très commode...



Je pense que quelque part il y a un élément en disfonctionnement, car même réglé à 30 tours le module ne peut pas générer une augmentation d'1 litre de ta consommation:
A 20 tours l'augmentation des temps d'injection (donc du volume d'essence injecté) est d'environ 3 %... (valeur mesurée avec VDSTS).

Il serait également judicieux de tester la sonde de température moteur (avec la même grille), car tant que le moteur n'atteint pas 80°, c'est elle qui influe principalement sur les temps d'injection. Au dessus de 80° les rôles s'inversent, elle passe le relais à la sonde d'air.

Mandello a écrit :

SKENDER a écrit :je tiens à préciser que le "module" a bien un effet sur les pétarades.
Mais j'avoue que quelques fois j'en perds mon latin...... Parfait à 20°/20trs et repétarades à 13°!!! Mais si je l'enlève c'est encore pire! Je suis passé de 20 trs à 10 trs pour les températures actuelles (aux alentours de 8 à 13°) Sans module cela pète fort, ce qui contredit de que me disait CAPDEFRA qu'avec des températures fraiches cela ne pétait plus......
Avec 10 trs cela pète "quasiment" plus ou du moins LARGEMENT moins fort.
J'ai démonté les bougies alors que je roulais depuis 200 bornes à 20 trs et 12° et bien elles étaient "noires" enfin! Donc passage à 10 trs. Et j'avais consommé près d'un litre de mieux au 100.

Pas parfait le bestiau, mais j'en suis tout de même content.

Si seulement ils avaient fait une carto qui puisse être remise à niveau "anté" euro3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pas très logique...

Suggestion:
Démonte ta sonde de température, à l'aide d'un ohmmètre, d'un sèche cheveux, de ton frigo et d'un bon thermomètre, teste la sonde suivant les valeurs du tableau ci-dessous (aux températures les plus usuelles). Je sais ce n'est pas très commode...



Je pense que quelque part il y a un élément en disfonctionnement, car même réglé à 30 tours le module ne peut pas générer une augmentation d'1 litre de ta consommation:
A 20 tours l'augmentation des temps d'injection (donc du volume d'essence injecté) est d'environ 3 %... (valeur mesurée avec VDSTS).

Il serait également judicieux de tester la sonde de température moteur (avec la même grille), car tant que le moteur n'atteint pas 80°, c'est elle qui influe principalement sur les temps d'injection. Au dessus de 80° les rôles s'inversent, elle passe le relais à la sonde d'air.

Merci!
Mais là dans quelques jours je pars pour six mois à l'étranger. Je verrai tout cela au retour vers le mois de Mai......

Mandello a écrit :Si je peux me permettre pas tout à fait:

Mon module tient compte des corrections de la sonde lambda et les annule (sinon il ne servirait à rien).

Que veux-tu dire par il les annule ?

Il prendrait en compte la tension renvoyée par la sonde lambda et enverrait à l'ECU une tension corrigée à une valeur prédéfinie pour la tension relevée afin d'obtenir une modification maitrisée du temps d'injection ?
par exemple et en simplifiant énormément, en faisant croire à l’ECU que la richesse du mélange est à un ratio de 1.1 et non de 1 comme la sonde lambda la relevée, L’ECU augmenterait les temps d’injection pour obtenir la valeur 1 qui dans les faits enrichirait le mélange à un ratio de 0.9.

ou simplement qu'il renvoie à l'ECU une tension fixe dépendante du réglage effectué par le module ?



Je teste actuellement le module Memjet, ce que je peux en dire pour le moment c'est que selon le réglage que je fais, ça pétarade plus ou moins, la variation est minime mais on ressent bien un effet. En gros :
- sans Memjet (ou réglé à 3) mon 1200 sport (avec filtre + pot avec chicane élargie + catalyseur) pétarade énormément
- avec Memjet réglé à 5, ça pétarade encore en fin de décélération
- avec Memjet réglé à 6, ça pétarade énormément


Donc à première vue y a du mieux, mais je ne pense pas qu'il soit suffisant pour justifier l'investissement…

Syn a écrit :

Mandello a écrit :Si je peux me permettre pas tout à fait:

Mon module tient compte des corrections de la sonde lambda et les annule (sinon il ne servirait à rien).

Que veux-tu dire par il les annule ?

Il prendrait en compte la tension renvoyée par la sonde lambda et enverrait à l'ECU une tension corrigée à une valeur prédéfinie pour la tension relevée afin d'obtenir une modification maitrisée du temps d'injection ?
par exemple et en simplifiant énormément, en faisant croire à l’ECU que la richesse du mélange est à un ratio de 1.1 et non de 1 comme la sonde lambda la relevée, L’ECU augmenterait les temps d’injection pour obtenir la valeur 1 qui dans les faits enrichirait le mélange à un ratio de 0.9.

ou simplement qu'il renvoie à l'ECU une tension fixe dépendante du réglage effectué par le module ?
…

Honnêtement je n'en sais rien, je ne fais que distribuer le produit, et lorsque je pose des questions à ce propos au fabricant celui-ci me renvoie dans les cordes, m'expliquant que la méthode employée ne faisant pas l'objet d'un dépot de brevet il ne tient pas à se tirer une balle dans le pied en révèlant l'astuce employée...

Je pencherais plutôt pour quelque chose de proche de ta seconde proposition, car la première est logique et plus "élégante" mais supposerait que le module s'intercale entre le sonde lambda et et l'ECU, ce qui n'est pas le cas...


J'avais envisagé de prendre des mesures précises sur un module en fonction pour déterminer comment opérait la partie lambda, j'y ai renoncé car cela implique de maintenir des paramètres constants en température d'air et de moteur, de régime et d'ouverture des papillons, donc d'avoir au moins à disposition un système de soufflerie pour le refroidissement.

Comme toi je suis curieux, j'ai confié la semaine dernière un module à un électronicien de ma famille (Michel Cousin expert et inventeur en domotique) pour, qu'à temps perdu, il tente d'apporter une réponse.
Je vous communiquerai les résultats de ses investigations.

Dynotec vends un kit qui change les soupapes, les ressort de soupapes, les poussoirs de soupapes, l'arbre à came, il retravaille la chambre à combustion, etc...

Si vous cliquez sur le lien, cliquez en suite : "Warum ein Guzzi - Tuning bei Dynotec ? " et choisissez le drapeau anglais pour lire se qu'ils font.

l'adresse est corrigée www.dynotec.de un petit "h" par erreur.

Pour ce qui est de la transformation moteur, ce n'est pas si évident:
- il parle d'un Dynotec motorkit mais sans plus de précision
- et surtout d'un "tuning de la gestion moteur"

Au vue des courbes présentées, une cartographie bien "peaufinée", avec l'admission et l'échappement qui vont "bien", donneront un résultat très ressemblant.
D'ailleurs si quelqu'un a les courbes moteur du stage 1 MotoGuzzi pour la 1200 sport, je pense que les 2 doivent être similaires.

Maintenant ce qui m'intéresse n'est pas une d'avoir une moto qui passe le "mur du son" à chaque accélération (c'est pas sympa pour les voisins lors des décollages à 5h du mat).

Ce que je veux est une moto qui "marche" mieux, sans tomber dans l'emplatre ou bidouille aléatoire pour cela. (pardon Mandello).

La solution développée sur la guzzitech par Todd à l'air tout à fait performante mais j'avoue que pour l'instant je n'ai pas les capacités techniques pour la réaliser.

Bonne soirée.

Dans le temps c'était quand même plus facile. Une grande boite qui contenait l'ECU avec un eprom interchangeable. Après avoir réglé les soupapes et vérification de l'alimentation on passait chez Ruud Frederiks en Hollande pour un essai sur la banque. Différentes courbes; couple, chevaux, mix, etc et on sortait avec une bécane qui fonctionnait comme du thonaire pour le prix de 120 à 150€ (travaille et eprom inclus).
Maintenant il faut acheter un 2ième ECU vierge qu'il faut monter en parallèle pour tromper l'autre à un prix gastronomique.

En effet ce que Dynotec fait depuis des années, Millepercento le fait aussi:

http://www.millepercento.com/index.php? ... Itemid=131

cliquez sur

"STEP ELABORAZIONI: NORGE 850, NORGE 1200"

qui ouvre un pdf avec les étapes différentes à faire pour améliorer et optimaliser le moteur.