Guzzi passion

Merci pour les liens.

L'ACF 50 semble être un très bon produit, à renouveler périodiquement, le prix est quand même un peu élevé je trouve. A voir. Heureusement ici c'est assez sec et je suis loin de la mer !

Stéphane, moi aussi plus jeune je ne vérifiais pas tout, maintenant je prends plus le temps et je suis mieux outillé. Un point important c'est de bien connaître les points faibles d'une mécanique, ça fait gagner du temps, cependant des fois il y a des exceptions, donc vaut mieux si possible tout vérifier...

Pour bien nettoyer les pièces sans laisser de dépôts agressifs, et qui est assez économique, c'est le "soda blasting" ou sablage (aérogommage) au bicarbonate de soude :
https://www.youtube.com/watch?v=GHRZQLLQJQs
Je n'ai pas essayé.

Pendant que je suis dans le microbillage, il y a les roues bien crasseuses, je n'ai pas enlevé les rayons inox, ça me paraît en bon état, sauf un rayon qui était tordu que j'ai redressé.

Je me demandais comment faire et finalement j'ai décidé de microbiller moyeux et intérieur des jantes et ensuite de polir que les bords extérieurs.
L'intérieur de la jante n'est donc plus poli mais satiné, je trouve que c'est correct d'aspect et ça m'évite le polissage entre les rayons !

Après un premier nettoyage avec du CIF, brosse à main, nettoyeur haute pression (pas dirigé vers les roulements !)









Après microbillage et brosse nylon sur perceuse pour les fonds de jante, les têtes de rayon ont retrouvé leur couleur.

La jante arrière a pris un pain, semble-t-il ?

LMT

Oui un peu, j'ai essayé de redresser le bord je verrai ça sur mon équilibreuse statique (axe avec 2 cônes).

Soupapes.

Comme il faut changer les guides je pense mettre des soupapes neuves, les soupapes d'admissions sont sûrement récupérables mais vu le prix pas excessif autant prendre du neuf.
Pour les guides je ne sais pas encore, du neuf standard, du BMW auto avec joint sur les admissions, du sur-mesure en bronze béryllium...

Il faudra que je vérifie bien la hauteur (35,7 à 36 mm) pour les ressorts car j'en ai une de soupape avec une cale d'épaisseur en moins (0,3 mm) ou alors elle est tombée quelque part !

L'ensemble avec mesures des cales et des ressorts :

Admission Gauche
Ressort ext. 53 mm int. 45 mm
Cales = 1,6 mm

Admission Droit
Ressort ext. 53 mm int. 45,2 mm
Cales = 1,6 mm

Échappement Gauche
Ressort ext. 52,2 mm int. 45 mm
Cales = 1,6 mm

Échappement Droit
Ressort ext. 52,7 mm int. 45,1 mm
Cales = 1,3 mm

Les ressorts externes des échappement sont plus tassés, mais les cotes standards sont 52,5 à 52,6 mm et 45 mm, c'est donc très corrects à priori.
Faudrait voir sous charge, mais bon ce n'est pas un moteur de course.

michelm a écrit : ↑05 mai 2020, 12:07 Comme il faut changer les guides je pense mettre des soupapes neuves, les soupapes d'admissions sont sûrement récupérables mais vu le prix pas excessif autant prendre du neuf.
Pour les guides je ne sais pas encore, du neuf standard, du BMW auto avec joint sur les admissions, du sur-mesure en bronze béryllium...

Bonjour,
Partit comme tu es partit, mettre des soupapes neuves partout n'est pas une gageure !
Par contre des guides avec joints me parait très bien, et très intéressant ! Ça existe avec les mêmes dimensions que ceux d'origines ?

Bonjour,

Les guides BMW auto 318 ou 320 des années 2000 ont des dimensions très proches, j'ai lu que certains les avaient utilisés.
Le problème est qu'ils doivent être serrés dans la culasse, à voir après extraction des anciens guides, il y a normalement des guides cote réparation.

Les Guides Guzzi L 52 mm (donc 2 mm plus long)
D inter 8,00 à 8,022
D exter 14,064 à 14,075 mm, donc quasiment identique pour les diamètres, mais il vaudrait mieux une côte réparation par exemple 14,1 ou 14,25 mm
Comme on en voit ici :
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 98-1600-ti



Oscaro

Le soft blasting est très efficace et laisse un aspect tip-top, et sans altérer le support. Pour dire, on peut appliquer cette solution sur une vitre sans la dépolir ...

Mais sur les moteurs, il faut vraiment bien, très très très bien nettoyer après l'opération pour qu'il n'y ait plus de trace de bicarbonate dans des conduits ou autres.

Salut.
Soupapes neuves et donc guides neufs = rectification des sièges (alignements).

Sur la mienne, l'usineur m'a dit "je monte les guides à l'azote" ouch !.

Salut,

Oui à l'azote liquide ça va plus vite que de chauffer la culasse et laisser les guides au congélateur, pour un pro c'est normal je pense.

Boîte de vitesses

Je continue le démontage de la boîte, extractions des arbres, encore un écrou pas serré en bout d'arbre pour le roulement à rouleaux, heureusement qu'il y a la rondelle arrêtoir pour empêcher qu'il parte.

Par contre les roulements ne bougent pas même en chauffant bien, en fait des coups de petit burin les empêchent de sortir facilement, le petit roulement à billes tournent dans son logement mais coince pour sortir.
Ce n'est pas futé ces coups de burin, je trouve, déjà ça n'empêche pas la cage de tourner dans le carter si problème, et ça gêne beaucoup pour l'extraire.
Avec un arbre tournant (charge radiale) c'est la cage intérieure qui doit être serrée sur l'arbre et pas l'extérieure, c'est le contraire pour un moyeu tournant (roue) avec axe fixe.

Bref, en donnant quelques coups de l'intérieur pour repousser la déformation et avec mon extracteur improvisé (tige de 6 avec des axes de piston comme poids pour faire inertie) j'ai réussi à le sortir.
Faudrait quand même que je m'équipe avec le jeu d'extracteurs pour roulement dans les logements borgnes !

Ensuite dégraissage et microbillage....

Boîte toujours.

Les photos des arbres montés, pignons à denture hélicoïdale, je suppose que c'est parce que l'arbre de boîte tourne à la vitesse du moteur donc plus vite que sur les motos avec démultiplication entre moteur et boîte. Ca ferait un peu trop de bruit en denture "droite".

Les dents ont un bel aspect, (pas comme la Norton !) tout semble en état.

Comme je l'avais indiqué l'écrou en bout d'arbre pour le roulement à rouleaux n'est pas serré.

Microbillage carter moteur.

Après avoir mis des caches pour les ouvertures des cylindres et allumeur, fermé tout ce qu'il fallait, remis les carters inférieur et distribution, remis des vis partout, scotché les ouvertures pour le vilo, j'ai pu microbillé.
Ca change d'aspect forcément, et démontage. Rien n'est passé à l'intérieur, j'avais même mis de la pâte à joint sur les plans de joint donc l'ensemble bien étanche.

Finalement j'aurais pu tout microbiller ensemble au lieu de faire les autres carters séparément (distribution et inférieur)

Il restera les culasses et le carter de couple conique.

Avec la visseuse ça va plus vite pour remettre toutes les vis


Tout est bien fermé


Avant microbillage


Après, même les vis M6 rouillées des carters ont changé d'aspect

Mon Xav a écrit : ↑05 mai 2020, 17:12 Le soft blasting est très efficace et laisse un aspect tip-top, et sans altérer le support. Pour dire, on peut appliquer cette solution sur une vitre sans la dépolir ...

Mais sur les moteurs, il faut vraiment bien, très très très bien nettoyer après l'opération pour qu'il n'y ait plus de trace de bicarbonate dans des conduits ou autres.

Le bicarbonate a l'avantage d'être soluble à l'eau.
Un bon coup de Kärcher® suivi d'un séchage à l'air comprimé te débarrasse des éventuels résidus.

LMT

Le bicarbonate semble bien, à voir.
L'avantage de la microbille de verre c'est qu'on en perd peu à chaque utilisation, je la tamise avec une grille très fine et je remets dans le réservoir sous pression, la poussière de verre est aspirée avec un aspirateur spécial fait pour ça (récupération matériel pro.).

Nouvelle étape :

La fourche.

Les supports de phare sont cassés aux extrémités, les vibrations je suppose. Je verrai soit pour mieux les réparer (patte en inox) ou les changer.

Démontage assez facile, douille de 32 mm pour le bouchon en alu qui a un peu souffert. Clés pour vis CHC rien de difficile.
Guzzi a eu la bonne idée de mettre un système en bas pour arrêter en rotation l'ensemble interne c'est plus facile et les miens sont en bon état (ergots pas abîmés).

Il y a des ressorts à pas progressif, c'est d'origine ?
Les éléments amortisseur ont du être changés je suppose, à la main je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'amortissement surtout en détente, mais je n'ai pas de comparaison possible.

Ressorts
Longueurs = 417,5 mm et 418 mm _ Théorique 421 mm +- 2,5 mm
ils sont donc un peu en dessous de la valeur limite, mais je ne trouve pas ça dramatique, je ne pense pas les changer.

Tubes de fourche
Diamètres = 34,67 mm _ Théorique = 34,715 à 34,740 mm (Doc GUZZITHÈQUE)
ils sont donc sous la côte minimum mais je suis très surpris, aucune marque d'usure, même diamètre partout et sur les 2 tubes.
J'essaye de mesurer le jeu entre tube rentré complètement et fourreau avec un comparateur : 4 à 5/100 mm c'est convenable (théorique 0,010 à 0,085 mm)
Si les tubes faisaient 34,71 à 34,74 ils ne rentreraient pas dans les fourreaux ?!

Mesure du fond rond au centre, tube posé entre 2 Vés.
0,14 mm et 0,40 mm là il y a un problème, peut-être une petite chute.
J'avais bien senti quelque chose d'anormal en tournant les tubes dans les fourreaux, enfin surtout un : celui à 0,4 mm.

Il est possible de les redresser pour si peu, j'ai une presse hydraulique fin maison qui devrait bien le faire, faut juste ne pas se rater !









Contrôle du jeu entre fourreau et tube rentré complètement, rien d'anormal.


Contrôle du faux rond, là c'est plus grave !

merci pour le partage de ta renovation sa donne l occasion de voir certaine pieces avant que l on ai ,a les demonter .bonne continuation .
oilguzz

Merci oilguzz.

J'espère ne plus avoir de mauvaise surprise, reste le couple conique, cardan etc.