Commençons par ça
:
Il est inutile de mettre en gras et rouge "
Tous les entraxes A doivent être égaux entre eux,..." car si tu lis bien le dessin tu constateras que "les entraxes A" concernent les leviers et non pas ceux de la tige de liaison. Tu liras aussi dans ce même extrait du texte que la synchronisation se fait par la tige filetée (qui est l'équivalent de la bielle de la rampe Marelli), connaissant ces vieilles rampes Weber je peux te dire que ce réglage de synchro ce fait en modifiant la position d'un ou plusieurs leviers sur cette même tige filetée (il y a un contre écrou de chaque côté, qu'on voit sur le dessin) pour le bloquer une fois le réglage fait.
Ça implique donc qu'une fois le moteur synchronisé l'entraxe entre chaque extrémité des leviers n'est plus égal et qu'on n'est plus dans le parallélogramme parfait...
De plus un autre élément du texte rend l'exemple inapplicable à la théorie que tu soutiens, c'est "
Les brides des carburateurs doivent se trouver sur la même plan." Tu n'auras pas manqué de remarquer que sur un moteur Guzzi les brides ne sont pas sur le même plan et que par conséquent la deuxième partie de la phrase que tu soulignes"
de même les angles de calage des leviers et l'angle reporté sur les papillons" est inapplicable à une rampe montée sur une Guzzi.
Démonstration par l'image (désolé mais démontées et complètes je n'ai que des rampes de V11 sous la main):
En rouge l'axe sur lequel sont montés les corps
En jaune la représentation des papillons fermés (en buté donc pratiquement à 90° de l'axe des corps)
En vert l'axe entre les deux points d'articulation des leviers
En blanc les mesures d'entraxe des axes de papillons et de la biellette
Je précise que cette rampe était montée sur une bécane réglée et parfaitement synchronisée (fait par mes soin juste avant avoir le démontage)...
On constate que:
Les angles formés par le papillon et son levier sont très différents selon le côté.
Que les entraxes biellette et axes de papillon sont différents
Je précise que j'ai deux autres rampes du même tonneau et que sur l'une l'entraxe biellette est à 301 mm et l'autre à 306 mm, ceci confirmant à mon sens ma théorie: que l'égalité des entraxes n'est en rien un gage de synchronisation des dépressions, mais que c'est la différence appliquée à l'angle d'ouverture des papillons qui compense les différences générées par le moteur et par la rampe elle-même.
Sur les rampes plus récentes Marelli fait une partie du boulot en calant la rampe pour que la dépression soit identique des deux côtés, à charge ensuite au mécano d'affiner le travail rampe en situation en jouant sur la vis prévue à cet effet (qui je le répète produit le même effet que l'allongement ou le raccourcissement de la biellette).
Rétablir un entraxe égal pour la biellette et les axes de papillon revient à annuler le boulot fait par Marelli, faites l'essai et vous constaterez que pour retrouver un fonctionnement équilibré vous serez obligés de compenser par la vis de réglage...
Passons à la suite
,
C'est intéressant que tu cites se post sur TZ, néanmoins il date de six ans et depuis les choses ont un peu évoluées, à la fois sur le diagnostic des dysfonctionnements (à coups, "plouts",...) des injectée catalysées Guzzi et accessoirement sur la façon de remédier à l'usure de ces rotules en plastique.
Passons rapidement sur le premier point, car ce post contient quelques erreurs et surtout un "fouillis" de pistes toutes plus ou moins bonnes.
Le sujet a largement été développé durant 6 ans et j'ai eu l'occasion de mettre à disposition de la "communauté" une méthode de calage et de synchro qui a depuis largement fait ses preuves, mais n'est pas applicable aux dernières rampes (on peut néanmoins la consulter ici:
http://mandello.fr/tps).
Ceci nous amène à ces foutues rotules, leurs maux et les remèdes.
C'est amusant car dans ce post un des intervenants illustre parfaitement le sujet et surtout le niveau d'incompétence pour les injectées qu'on peut parfois rencontrer chez un concessionnaire de la marque (pourtant encensé par certains, ici comme ailleurs...).
Pour la petite histoire, le V11 concerné avait été acheté neuf, et dès le départ il produisait des à coups (plouts), ratatouillait de façon aléatoire. Après de multiples visites chez le concessionnaire lors desquelles celui-ci changea à chaque fois un nouveau capteur en disant au proprio que cette fois était la bonne, sans résultat, puis décida même de monter un ECU de non catalysée, donc hors garantie (payé par le client)... Léger mieux mais les à coups subsistaient...
L'intéressé lisant ce post sur TZ demanda au conces de lui remplacer la rotule... Que bien sûr le conces ne trouva point en pièce détachée, celui-ci décida alors de greffer à la place une rotule métallique mais dont la boule fait 10 mm (celle d'origine 8 mm). Il meula donc la boule existante et souda à la place celle livrée avec la rotule métallique...
Fin 2006 ce membre disparaissait du forum, après s'être fait reprendre la bécane par le même conces... Qui l'a vendue ensuite à un inconnu.
Fin du premier épisode et silence radio pendant 3 ans.
Fin 2009 je suis contacté par un toulousain qui me raconte avoir craqué sur un magnifique V11 sur lequel il veut faire monter des Mistral, un X et des pods KN, il y aura aussi à faire une mise au point et à greffer un module.
Je récupère le bestiau, mais lorsque j'entend l'historique qu'a fournie le vendeur je ne fais pas tout de suite le rapprochement... Sauf que quand je pose les yeux sur la rotule ça fait Tilt!
Par recoupement et avec l'aide de quelques informateurs, je fini par apprendre que cette bécane n'a jamais fonctionné correctement, du jour de sa sortie d'usine à ce jour (de mémoire 40 000 km.. quand même).
Premier constat: Il est inutile d'essayer d'obtenir une synchro correcte là-dessus, la rotule qui a remplacé celle d'origine a pris un jeu trop important (la boule balade dans sa cage sur au moins 1 mm)...
J'entreprend donc un démontage de la rampe pour lui faire un bon nettoyage et pour trouver une solution à cette foutue rotule.
Second constat:
A gauche la boule rapportée, à droite l'origine (on notera juste la différence de hauteur... du travail de pro!
)
Je me trouve alors face à un problème, soit démonter le levier, supprimer cette boule pour y remettre une 8 mm placée précisément (la 10 n'est même pas soudée perpendiculairement au levier!), soit récupérer sur une vielle rampe un levier et sa boule, ainsi qu'une tige de liaison (car l'alésage de la rotule n'est pas en meilleur état).
Je met ça de côté et je m'attaque au nettoyage, la rampe n'a manifestement jamais été démontée, la loctite est intacte sur les vis d'assemblage (pour info pour démonter une rampe sur un V11 il faut au choix, sortir le moteur ou désassembler la rampe), l'intérieur des corps est couvert d'une bonne couche de résidus dus aux plouts et retours de flamme (surtout le gauche).
C'est en nettoyant la pièce que je fait la découverte suivante:
Le corps est fêlé pratiquement sur toute la longueur, inutile de dire qu'il ne faut pas chercher plus loin, si la rotule donne une imprécision à l'ouverture fermeture des gaz, elle n'est certainement pas la responsable des plouts (d'ailleurs avec d'être changée c'était pareil...).
Conclusion de l'histoire: j'ai du remplacer la rampe complète par une "comme neuve" trouvée en Italie. La bécane est repartie d'ici fonctionnant comme une horloge. Le propriétaire ne l'a pas gardée pour se tourner vers un BM... Mais son nouveau propriétaire, malgré qu'il ait eu d'autres surprises par la suite, semble enchanté du bébé. Il a d'ailleurs eu je crois l'occasion de le dire ici, puisqu'il est membre de ce forum... et de Twin Zone.
Revenons à nos rotules
Si je cherche à me procurer des rotules d'origine en quantité raisonnable ce n'est pas parce que je n'ai pas de solution de remplacement mais juste que pour obtenir les rotules allemandes que j'utilise aujourd'hui je dois passer par des circuits compliqués...
Elle sont pourtant parfaites car se montent sans aucune modification (sauf bien sûr réajustage de la longueur totale de la biellette) et présentent deux avantages, celui d'être en polyamide et d'être munies d'un insert en téflon remplaçable.
Conseils nés du vécu: Si vous optez pour des rotules métalliques de précision en métal ne les montez pas sur les boules d'origine, les boules d'origine sont en ferraille à ferrer les baudets qui ne résiste pas longtemps (même graissée) au contact des rotules de qualité (Unibal). Utilisez dans ce cas l'articulation complète (avec la boule) où des rotules ouvertes pivotant sur des vis, faites positionner celles-ci précisément sur les leviers.
Comparaison de coût : une rotule comme celles que j'utilise coûte 14,00 €, une Unibal à boule ~ 60,00 € + le coût d'installation de la boule...
Voilà ce sera tout pour ce s... cette nuit.
